Anthony Vaccarello nikada nije bio dizajner koji je posebno tražio pažnju. Za razliku od brojnih svojih kolega, rijetko ga se može vidjeti kako dominira naslovnicama tabloida, daje bombastične izjave ili gradi vlastiti celebrity status. Ipak, njegov je utjecaj na suvremenu modu ogroman. Već gotovo deset godina stoji iza jedne od najmoćnijih modnih kuća na svijetu, a njegov Saint Laurent postao je sinonim za hladnu senzualnost, crnu kožu, naglašena ramena, kratke haljine, strogo krojena odijela i svojevrsnu parišku nonšalanciju.
Vaccarello je rođen 1982. u Bruxellesu, u obitelji talijanskog podrijetla. Prije nego što se potpuno posvetio modi, upisao je pravo, no vrlo brzo shvatio je da ga više privlači kreativni svijet. Na prestižnoj belgijskoj školi La Cambre najprije je studirao kiparstvo, a potom se prebacio na modu. Njegova završna kolekcija 2006. godine donijela mu je veliku nagradu na festivalu mode i fotografije u Hyèresu, što je bio prvi važan korak prema međunarodnoj karijeri.
Ubrzo ga je primijetio Karl Lagerfeld i doveo u Fendi, gdje je Vaccarello proveo dvije godine radeći na krznu i koži. Nakon toga odlazi u Pariz i pokreće vlastiti brend. U vrijeme kada su ga mnogi savjetovali da ne kreće u vlastiti posao, posebice zbog posljedica financijske krize, Vaccarello je ipak odlučio riskirati. Njegova estetika brzo je pronašla publiku – bila je senzualna, pomalo provokativna i izrazito ženstvena, ali istodobno vrlo precizna i moderna.
Veliku je pozornost dobio zahvaljujući kreacijama koje su nosile neke od najpoznatijih žena i modela tog vremena. Posebno se pamti haljina koju je Anja Rubik nosila na Met Gali 2012. godine – kratka bijela kreacija od satena, s izrezom koji je otkrivao bok, postala je jedan od njegovih najprepoznatljivijih trenutaka. Godinu kasnije njegovu je kreaciju na istom događanju nosila i Gisele Bündchen.
Godine 2011. dobio je prestižnu nagradu ANDAM, a 2015. preuzeo je kreativno vodstvo nad linijom Versus Versace. No, tamo se nije zadržao dugo. Samo godinu dana kasnije stigao je poziv koji će mu promijeniti karijeru.
U travnju 2016. Saint Laurent i Kering službeno su objavili da Anthony Vaccarello postaje novi kreativni direktor kuće, naslijedivši Hedija Slimanea. Bio je to velik izazov. Saint Laurent je iza sebe imao iznimno snažnu Slimaneovu eru, tijekom koje je kuća doživjela veliku transformaciju, pa se od Vaccarella očekivalo da pronađe način kako ostati vjeran nasljeđu Yvesa Saint Laurenta, ali istodobno izgraditi vlastiti jezik. U tome je, čini se, pronašao vrlo precizan balans.
Vaccarello nije pokušao kopirati Yvesa Saint Laurenta. Umjesto toga, njegove je kodove preveo u suvremeni kontekst. Smoking je ostao važan, ali je postao oštriji. Koža je postala gotovo zaštitni znak. Haljine su ostale senzualne, no njihova je seksualnost često bila hladna, distancirana i gotovo nedodirljiva. Ramena su postala snažna, siluete izdužene, a crna boja jedan od najvažnijih elemenata njegova modnog jezika.
Sam Vaccarello svoju je filozofiju opisao kao pokušaj da se elementi iz prošlosti prilagode vremenu u kojem živimo. Kada je preuzeo Saint Laurent, želio je, kako je objasnio, razmišljati o tome što bi Yves učinio kako bi dosegnuo novu, mlađu publiku.
Posebno zanimljiv dio njegova rada upravo je odnos prema ženama koje nosi njegove kreacije. Vaccarello nikada nije skrivao da ga više zanimaju osobnost i karakter nego puka popularnost. Njegove muze nisu samo celebrityji koji nose logo na crvenom tepihu, nego žene koje se uklapaju u svijet koji gradi. Među njima su se tijekom godina našle Anja Rubik, Kate Moss, Charlotte Gainsbourg, Zoë Kravitz, Chloë Sevigny, Rosé i brojne druge. A onda je Saint Laurent pod Vaccarellom počeo širiti granice mode.
Godine 2023. kuća je pokrenula Saint Laurent Productions, filmsku produkcijsku kompaniju koja je dodatno učvrstila vezu između modne kuće i kinematografije. Vaccarello je od djetinjstva bio fasciniran filmom, a upravo je filmski jezik postao važan dio njegove kreativne vizije. Saint Laurent Productions sudjelovao je u produkciji filmova redatelja poput Pedra Almodóvara, Davida Cronenberga i Paola Sorrentina, a projekt je na Cannesu privukao veliku pozornost.
Moda tako kod Vaccarella nikada nije bila samo odjeća. Njegove revije, lokacije, glazba, kampanje i filmski projekti dio su istog svijeta. Često je to svijet noći, Pariza, crne boje, erotike, rock'n'rolla i glamura – dovoljno poznat da ga možemo povezati sa Saint Laurentom, ali dovoljno suvremen da ga ne zamijenimo s arhivskim Yvesom Saint Laurentom.
Zanimljivo je da se posljednjih godina Vaccarello sve više udaljavao od logike stalnog praćenja trendova. U intervjuu za Vogue Italia krajem 2025. otkrio je da je dobivao ponude drugih brendova, ali ih nije prihvatio, uz jasnu poruku da je za njega Saint Laurent „modna kuća par excellence“. Upravo zato aktualne glasine o njegovom mogućem odlasku zvuče pomalo neočekivano.
Vaccarellova era u Saint Laurentu trebala bi 2026. obilježiti deset godina, a upravo se uoči tog jubileja ponovno počelo šuškati o njegovoj budućnosti. Prema pisanju PAP Magazinea, u kući su se tijekom ove godine dogodile određene organizacijske promjene koje su dodatno potaknule nagađanja. Posebnu je pažnju privuklo imenovanje Anouck Duranteau-Loeper na novoformiranu poziciju zamjenice glavnog izvršnog direktora Saint Laurenta. Ona je na poziciju stigla iz Isabel Maranta, a zadužena je, među ostalim, za produktne operacije, razvoj kolekcija i merchandising.
U modnim se krugovima kao još jedan znak promjena spominje i dolazak Johnnyja Coca, dok PAP Magazine navodi da se zbog niza internih promjena sve glasnije postavlja pitanje je li Vaccarellova era pri kraju. No važno je naglasiti – Saint Laurent zasad nije službeno potvrdio njegov odlazak.
Štoviše, još početkom srpnja 2026. Vanity Fair Vaccarella opisuje kao dizajnera koji je nakon gotovo deset godina na čelu Saint Laurenta postao jedna od vodećih figura modne industrije. Njegova je era u tom trenutku izgledala vrlo stabilno, a kuća je pod njegovim vodstvom izgradila snažan i prepoznatljiv kulturni identitet. I upravo zato eventualni odlazak ne bi bio mala stvar.
Vaccarello je od Saint Laurenta napravio kuću koja ne mora juriti svaki trend kako bi bila relevantna. Njegova je najveća snaga možda upravo u dosljednosti. Dok se druge modne kuće posljednjih godina ubrzano mijenjaju, dovode nove dizajnere i pokušavaju pronaći novu publiku, on je gotovo desetljeće gradio isti svijet – samo ga je iz sezone u sezonu pomicao u novom smjeru.
Čak je i njegova kolekcija za jesen 2024., nazvana „Collant“, bila svjesno suprotna komercijalnom pritisku. Vaccarello ju je opisao kao kolekciju koja nije bila napravljena da bi se što bolje prodavala, već kao trenutak u kojem je želio usporiti i napraviti nešto gotovo prolazno i krhko.
Danas, deset godina nakon dolaska u Saint Laurent, teško je zamisliti modernu povijest kuće bez njegova potpisa. Upravo je zato pitanje što slijedi toliko intrigantno.
Ako su glasine točne, revija zakazana za 29. rujna mogla bi postati jedan od najvažnijih trenutaka njegove karijere – i potencijalno posljednja Vaccarellova kolekcija za Saint Laurent. Ako nisu, a zasad nema službene potvrde da jesu, dizajner bi mogao nastaviti graditi jednu od najuspješnijih dugoročnih suradnji između kreativnog direktora i velike modne kuće posljednjih godina.
U svakom slučaju, jedno je sigurno: Anthony Vaccarello više nije samo dizajner koji je naslijedio Hedi Slimanea. U deset godina uspio je stvoriti vlastiti Saint Laurent – dovoljno provokativan da privlači pažnju, dovoljno sofisticiran da ostane luksuzan i dovoljno prepoznatljiv da ga prepoznajemo i bez logotipa.
A ako mu se era u Saint Laurentu doista bliži kraju, pitanje koje će se vrlo brzo postaviti neće biti samo tko će ga naslijediti, već i može li itko nakon njega jednako uvjerljivo nastaviti priču koju je gotovo desetljeće pisao crnom kožom, oštrim ramenima, golim nogama, smokingom i filmskim glamourom.