Belgijski dizajner Dries Van Noten predstavlja rijedak fenomen u povijesti mode. Dok se slavni autori često mogu svrstati u određenu estetsku kategoriju, za Van Notena ne postoje takvi 'folderi'... Kada se pokuša sažeti njegov talent ili stil, često se ističe njegova izvanredna sposobnost s bojama - no, osim toga u njegovim kolekcijama ističe se i veličanstveno bogatstvo grafike, boja i inspiracije, koje kombinira raskošno i fluidno, s konkretnošću nalik majstorima flamanskog slikarstva. Njegovo umjetničko stvaralaštvo je živo, mekano, posvećeno studiji detalja.
Van Notenova kreativna raznolikost (u 38 godina iskustva potpisao je čak 100 kolekcija) ne proizlazi samo iz specifične metode rada, već i iz stava kojim se pristupa dizajnu. On ističe važnost inspiracije iz različitih izvora, bez okova određenih estetskih pravila, smatra da je ideja posvuda, oblikujemo je vlastitim specifičnim pristupom. Van Notena vodi njegova ideja.
Ta je ideja često apstraktno floralna - tu se autor inspirira vlastitim vrtom, koji okružuje njegovu vilu iz devetnaestog stoljeća, pola sata vožnje od Antwerpena. Njegov vrt zapravo ilustrira njegovu filozofiju dizajna - kreativnost je organski proces koji se razvija prirodno, slobodan od ikakvih ograničenja.
Od malena je on naučio što je to dobar dizajn, ali i izvedba.
Rođen u Antwerpenu 1958., Dries van Noten odrastao je u obitelji koja cijeni tradiciju tekstila. Njegov otac, potomak obitelji krojača, bio je vlasnik nekoliko butika i često je putovao u Milano i Pariz, gdje se ujedno i odijevao. Tako da je Van Notenov prvi 'posao' bio zapravo uloga 'buyera' za očevu trgovinu u kojoj su se, između ostalog, organizirale modne revije za domaće kupce.
Autor je više puta u intervjuima naglasio kako je od malena bio svjestan komercijalnog aspekta odjeće te da je znao da je dobra prodaja nužna da bi se posao održao, baš kao i sami dizajn. Od malena je također cijenio umjetnost i kulturu, što će kasnije kroz karijeru često i dokazati.
Van Notenovo konkretno putovanje u svijet mode započinje 1977. kada se upisao na Kraljevsku akademiju likovnih umjetnosti u Antwerpenu, gdje je upoznao buduće legende modnog dizajna Waltera van Beirendoncka i Ann Demeulemeester. Tako je ubrzo Van Noten postao dio 'Antwerpenske šestorke', genijalne skupine dizajnera koji su se svojim izričajem i stilom upisali u svijet mode.
Šestorka se prvi put kolektivno predstavila u ožujku 1986. revijom u Londonu, koja je ujedno ušla u povijest modne avangarde.
Ubrzo je njegov dizajn privukao pažnju prestižnih kupaca poput onih iz Barneysa u New Yorku i Whistlesa u Londonu, koji su kupili neke od njegovih muških košulja u manjim veličinama i prodali ih kao žensku odjeću.
Godine 1988. 'Antwerpenska šestorka', zajednički nazvana tako jer su im imena bila izuzetno teška za izgovor novinarima, preselila se s Londonskog tjedna mode u Pariz. Godinu dana kasnije, posao je cvao, a Van Noten je otvorio u Antwerpenu svoju povijesnu trgovinu - Het Modepaleis. To je označilo ključni trenutak za brend u nastajanju. Već 1991. u Parizu predstavlja svoju prvu kolekciju muške odjeće, dok 1993. počinju revije za žensku liniju.
Nakon osnutka, Van Notenov brend zapravo ulazi u mirnu fazu, iako je svijet mode oko njega bio u žešćim previranjima.
Naime, tijekom 1990-ih bilo je raznih akvizicija, spajanja i preslagivanja svih vrsta. Bile su to rane godine LVMH-a, tijekom kojih je Arnault spajao brendove, a povijesne modne kuće zatvarane su, ponovno otvarane i kupovane s ne uvijek pozitivnim rezultatima.
Otprilike sredinom desetljeća Van Noten je organizirao neke od svojih najpoznatijih revija: za ljeto 1994., posuo je ružinim laticama publiku, za jesen iste godine vojska konobara u bijelim livrejama posluživala je gostima hranu i piće na srebrnim pladnjevima, a crveni tepih na pisti bio je prostrt neposredno prije revije.
Za ljeto 1995. manekenke su parkom Palais Royale vozile bicikl, za ljeto 1996. organizirao je vatromet te za jesen 1996. uveo je kombiniranje suknje i hlača.
Za Van Notena modna revija bila je impresivno iskustvo, proširenje kolekcije, nije ga zanimala teatralnost kakva je viđena u radu Galliana, Lagerfelda ili Alexandera McQueena.
Unatoč obožavanju od strane publike i kritike, tu su ipak bile određene ekonomske neizvjesnosti. Devedesete su bile doba minimalizma, a Van Notenova kreativnost nabrijana bojom i obiljem nije u tom trenutku osvajala javnost. U jednom od intervjua komentirao je kako su velike luksuzne kompanije imale svu moć, a on je sebe samo vidio kao 'tipa koji radi etno kolekcije'. Pitao se ima li smisla prodati tvrtku, no to nikada nije napravio.
U intervjuu za 'The Guardian', Van Noten je rekao da je takva era završila s povijesnom i društvenom traumom 11. rujna, koja je započela tako mračnu fazu da su 'ljudi odjednom željeli nešto za što bi mogli osjećati privrženost. Željeli su da odjeća izgleda kao nešto što je naslijeđeno od djeda i bake. Imali smo veliki odaziv, ljudi su prihvatili naš način razmišljanja'.
To je također bilo razdoblje kada je dizajner shvatio da je došlo vrijeme brze mode.
- Ljudi su mislili da su te cijene normalne, ali ne možete kupiti mušku košulju za 20 eura jer ni materijal toliko malo ne može koštati, a kamoli da je još netko sašije i živi od toga - tada je naveo.
Sredinom novog desetljeća, točnije u listopadu 2004., Van Noten je predstavio svoju 50. kolekciju, koja se i danas pamti kao jedno od njegovih remek-djela. Naime, pista je bila dugački stol osvijetljen kristalnim lusterima, s mjestima postavljenim za 500 gostiju koje je posluživalo 250 konobara. Nakon što je hrana poslužena, modeli su počeli paradirati u nizu potpuno bijelih lookova koji su postupno postajali sve šareniji.
Još jedan wow moment za dizajnera bio je 2008. kada je osvojio nagradu za najboljeg međunarodnog dizajnera na CFDA-i i odijevao Cate Blanchett za Oscara, nakon čega je još više puta nosila njegove kreacije.
Godine neposredno prije 2010. obilježile su i izrazitu ekspanziju brenda koji je 2007. otvorio svoj prvi butik u Parizu, a deset mjeseci kasnije i jedan u Singapuru. Dućani u Tokiju i Hong Kongu bili su otvoreni već nekoliko godina.
U 2014. Van Noten je bio tema retrospektivne izložbe u Musée des Arts Décoratifs u Parizu pod nazivom 'Dries Van Noten: Inspiracije'. To je možda i jedna od najljepše napravljenih modnih izložbi ikada. Na dva kata bila su njegova modna remek djela, hibrid kreacija, filmskih isječaka, starih francuskih modnih časopisa, artefakata preuzetih iz muzejskih arhiva, umjetničkih djela Bronzina, Picassa i Damiena Hirsta...
Zimske kolekcije 2014. također su odisale njegovim specifičnim eklekticizmom. 'Spomenuo' je razne elemente - bili su tu srebrni cvjetni motivi, kaputi i hlače muževnih krojeva, opuštene siluete iz 1930-ih i elementi glam rocka, rave estetika i psihodelije, uz majice i sweatshirtove pune optičkih printova.
Godine 2013. Van Noten je rekao za WWD: - Naše poslovanje ne mora rasti svake godine u ogromnim količinama kao kada ste dio velike grupe. Ne moram imati trgovinu u svakom gradu. Luksuz je da mogu reći da samo želim nastaviti na način na koji radimo... biti kreativan i zaokupljen stvarima koje stvarno volim, a ne biti prisiljen raditi sve torbe, cipele, sunčane naočale i slične stvari - .
Njegov je promet - od oko 30 milijuna eura godišnje 2007. na nešto manje od 100 milijuna procijenjenih deset godina kasnije - bio gotovo u potpunosti od odjeće, a ne modnih dodataka, napčala i torbi što se dešava mnogim velikim brendovima.
Usred jačanja streetweara, Van Noten si je dopustio samo jednu mušku kolekciju, ljeto 2015., kako bi istražio svoju osobnu interpretaciju sportske odjeće kroz leću baleta.
Dizajner je sljedeće godine nadmašio samog sebe kolekcijom inspiriranom prerafaelitima i Shakespeareovim likom Ofelijom, čije su pozivnice bile prozirna kutija ispunjena živom mahovinom. Na defileu je 57 modela ležalo na tepihu od trave i lišajeva, odjeveno u fascinantni kaleidoskop printova i prozirnih, svjetlucavih tkanina.
Top su bile i revije - jesen 2016. u Palais Garnier i ženska kolekcija inspirirana dekadencijom, s glazbom koja kombinira Stravinskog, čitanje D'Annunzijeve pjesme i otkucaje ljudskog srca.
Uslijedilo je više istaknutih događaja i revija, no priča o brendu nastavila se uglavnom neometano sve do 2018. kada je većinski udio preuzeo Puig Group, koji je želio povećati promet brenda. Akvizicija je bila najavljena kao da će sve ostati isto, kreativno neometano od strane autora.
U vijeme pandemije Van Noten se pobunio - objavio je otvoreno pismo modnoj sceni, u kojemu je naglasio besmisao previše revija i modnih kolekcija, progovorio na temu ekstremne disfunkcionalnosti modnog kalendara između prevelikih kolekcija, neuravnoteženog sniženja i pretjeranih proizvodnih ritmova. Tako je otvorio vruću temu - nepobitno je da je taj trenutak predstavljao poziv na uzbunu, pokrenuvši razne rasprave u svijetu mode.
Naposljetku, nakon niza zvjezdanih kolekcija i nakon lansiranja vrlo hvaljene linije parfema pod vlastitim imenom, Van Noten je najavio skori odlazak sa scene. Čak i ovom prilikom, iako je mnoge uznemirio, Van Noten je pravi uzor zbog osjećaja za mjeru i odgovornost: odlučio se povući sa scene na elegantan način, nakon što je osigurao budućnost svog brenda, za mnoge predstavljajući rijedak primjer u modi.
Muška kolekcija proljeće ljeto 2025. bit će njegova posljednja modna revija koju će predstaviti tijekom tjedna mode u Parizu, koji će se održati u lipnju. Bit će to kraj karijere jednog od autora koji je utjelovio autentičan, lijepi i estetski dotjerani, usavršeni i vizualno čaroban dizajn.